Три дня в Гренландии // Татьяна Герасименко

С разрешения автора ...

Написано совместно с Борисом Родоманом. Фото автора.

Кратковременное посещение Гренландии обычно для путешествующих по Исландии. В обслуживающей нас турфирме «Parais» уверяли, что и одной ночи достаточно, там, мол, больше делать нечего, но это уже слишком! Платить более тысячи евро с человека, чтобы только поставить галочку в списке стран? Мы заказали две ночи, дающие нам возможность побыть в Гренландии около 48 часов.
      Накануне, 6 августа 2013 г., в Гренландию слетала  пара туристов из нашей группы, объехавшей Исландию по «Золотому кольцу»,   – Лена (чиновница из Минобрнауки) и Сергей. Они были там на восточном побережье и только четыре (!) часа. Борис  шокирован таким, по его мнению, глумлением над идеей туризма и путешествий, да и над здравым смыслом вообще. Сказали, что погода в Гренландии ужасная – холод, дождь, снегопад, а ветер такой, что зонтик из рук целиком вырывает или по частям  рвёт и уносит клочья, так что в руках только  ручка остаётся. Напуганные, мы оставили зонтики в Рейкьявике, я взяла полиэтиленовый, а Борис   тяжёлый непромокаемый плащ и вместо кепки три шерстяные шапки.

1. Очарование льдами

7 августа, среда. Мы вылетели в Гренландию из аэропорта для турбовинтовых самолётов, расположенного в черте города Рейкьявика. Там два терминала – для внутренних линий и международный. С внутреннего мы вчера летали на острова Вестманнаэйяр. Сегодня вылетаем с международного, там и duty free есть, как полагается, но паспортов с визами не проверяют, а билет до смешного прост – тонкая бумажка, как чек в магазине. Практически любой при сильном желании может пройти на лётное поле и сесть в самолёт без контроля. Ох, не было у них терроризма!
        Наш пункт назначения – Илулиссат (Якобсхавн), город на западном берегу Гренландии, в 200 км к северу от Полярного круга (немного южнее широты Мурманска). Меня  высокой широтой не удивишь – я бывала на Таймыре и  на Диксоне; у Бориса самая северная точка на четыре градуса  южнее – в Баренцевом море. Илулиссат – главный туристский центр Гренландии. Его достопримечательность – Icefiord, через который отколовшиеся от покровного ледника айсберги плывут в залив Диско (Disco Bay). Название «Илулиссат» по-инуитски значит «айсберги».
        Летели около трёх часов, в самолёте давали сэндвич и кофе. Много кресел было занято китайцами из Гонконга. Мы с ними уже пересекались в Исландии. Они и в Гренландию везли в багаже огромные чемоданы. Мы взяли с собой только ручную кладь – рюкзаки 30 – 35 л, какими Борис пользуется в однодневных прогулках по Подмосковью.
        Над морем  летели в облаках, потом открылся прекрасный вид: по белой ледяной  поверхности крупнейшего в мире острова текут ультрамариново-синие реки, они ветвятся, образуют дельты и впадают в многочисленные озера того же нереально синего цвета. Для Бориса летняя гидросеть на ледяном щите оказалось новым и неожиданным зрелищем, но он не без зависти подумал, что многих его друзей этой волшебной картиной не удивишь, они летали в Америку над Гренландией. (И я летала на Кубу). При посадке самолёта показался залив, весь забитый льдинами. При полном штиле вода выглядела  как голубое  стекло.  Мне даже показалось, что это прозрачный лёд.
        В аэропорту Илулиссат никто не смотрел наши паспорта, не проверял визу. Не зря ли мы заплатили за неё немалые деньги, по указанию нашей турфирмы? Нас сразу никто не встретил, и я отправились в офис, чтобы позвонить, но тут появилась инуитка, похожая на мужчину, и отвезла нас на легковом автомобиле в прекрасный отель Icefiord***, расположенный на западной окраине города (аэропорт находится в 3 км к северо-востоку). Мы быстро, без проволочек разместились на втором этаже, получив ключи комнатные и от входа с улицы, на случай, если возвращаешься после десяти вечера. Тут рано ложатся спать, несмотря на  светлую ночь.
        Отель двухэтажный, вытянут вдоль берега. На первом этаже ресторан и выход на веранду, где тоже стоят столы, а люди сидят  в металлических креслах, подложив под себя двойные подушки, покрывающие спинку и сиденье, их достают из сундука.  Между этажами с лестницы открывается вход в конференцзал,  разделённый раздвижной стеной на две аудитории – большую и малую. Они освещаются окнами с запада.
        Жилые комнаты все расположены на втором этаже и обращены окнами на север. Здесь, за полярным кругом, летнее солнце больше всего радует туристов, когда оно на севере. Там оно  или совсем не заходит, или заходит не надолго, оставляя людям не белую, а яркую золотую ночь. Так было и при нас, когда солнце заходило в одиннадцать вечера, а восходило в четыре утра.
         Из широких окон виден залив, по которому туда и сюда, с нашей точки зрения направо и налево, в зависимости от силы и  направления ветра, быстро или медленно, плывут льдины – не плоские, как у замерзающих водоёмов, а высокие, большие, самой разной и причудливой формы, похожие на облака или руины сказочных дворцов; среди них – некрупные айсберги, высотой с одноэтажный дом. Между льдами то и дело проходят яхты  и моторные лодки.
       Мы успели поесть в нашем  отеле – сели за стол в 11.45, за четверть часа до закрытия ресторана после завтрака. Обслуживавшая нас любезная инуитка посоветовала, что брать. Тарелка с местными деликатесами (рыба, морепродукты, китовое мясо, оленина) обошлась примерно в 24 евро. Хорошо, что взяли одну порцию  на двоих – достаточно вполне. Сдачу дали в датских кронах. 1 EUR = 7,5 DKK. После еды сразу пошли гулять. Направились к центру города. До него напрямик чуть меньше 1 км, а по кривым улицам и тропинкам 1,2 км.

2. Илулиссат как он есть

        Нам необыкновенно и неожиданно повезло с погодой! Похоже,   что она была главной причиной нашего душевного подъёма и счастья. И страшно подумать, что могло быть наоборот, и тогда мы были бы иного мнения о Гренландии. Но нам повезло, очень повезло! Такой хорошей погоды не было за предыдущие 12 дней у нас в Исландии, хотя и там не было дождей, и солнечных часов было немало. Здесь же, в Илулиссате, погода совершенно безоблачная и почти без ветра, мало сказать, что солнечная, а просто сияющая! Сияют  льды, небо,  вода…
        Местные жители явно наслаждаются летом и  одеты легко – многие в рубашках и футболках, а некоторые туристы в шортах. У меня под джинсами тёплые колготки, наверху футболка, водолазка, флисовый свитер, ветровка; не жарко, одета в самый раз. У Бориса под джинсами и толстой, тёплой рубашкой – кальсонная пара, а сверху водоотталкивающая ветровка с капюшоном, под ним шерстяная шапочка «итальянский флаг», красно-бело-зелёная. В рюкзаке свитер, тёплая шерстяная шапка, шарфы, шерстяные и тряпочные рукавицы – на случай, если поднимется ветер или будет экскурсия по воде. На ногах у нас кроссовки, у Бориса – с толстыми шерстяными носками. Для прогулок пешком по камням и скалам Исландии и Гренландии предпочтительна твёрдая обувь, и я хотела взять любимые ботинки, в которых ходила по Гималаям, но Борис отговорил: нам в нынешней поездке не так уж много придётся ходить пешком, можно и потерпеть.
        О максимальной температуре этого дня судить трудно – нас греет солнце, а не воздух, ощущение тепла сохраняется благодаря безветрию, а в тень мы попадали редко. В силу некоторых особенностей планировки и застройки, на улицах и дорогах Илулиссата нет тени.
        В reception нам дали карты города, хорошие, с масштабом. Илулиссат, третий по величине город Гренландии, который  по российским меркам числился бы посёлком, имеет около 4,5 тыс. постоянных жителей и расположен компактно. Он вытянут с запада на восток на 2 км, а с севера на юг на 1,5 км. Его улицы – извилистые дороги, идущие по скалистым холмам. Примерно половина домов стоит вдоль улицы, но на большом расстоянии один от другого, а остальные расположены врассыпную. Названия улиц написаны не на стенах домов, а в виде дорожных указателей (дощечки на столбах).       
        Жилые дома почти все одно-двухэтажные и, видимо,  односемейные, в одном стиле – дощатые, с простыми двускатными крышами. Стены разноцветные, чаще всего красные и синие; крыши темно-серые. По причине почти полного отсутствия горизонтальных и ровных площадок, дома стоят на сваях,  которые не врыты в грунт, а упираются в наклонную скальную поверхность, как ножки столов разной длины. У крупных зданий есть бетонные цоколи. Ко входам в дома нередко ведут лестницы. Хорошие деревянные лестницы с перилами устроены  и на всех крутых участках пешеходных троп.
        В промежутках между автодорогами и тропами сохраняется не вытоптанная  моховая или травянистая тундра, местами с озерцами, болотцами, ручейками, не грязными и мусором не заваленными. Не только деревьев здесь нет совсем, но и кустарников, даже карликовых. Не видно помоек, свалок, ветхих сараев, отхожих мест во дворах. Заборов и дворов вообще нет. Так же нет и воздушных проводов на столбах. Применяются малозаметные наземные трубы и кабели. Под домами между сваями или рядом иногда хранится крупный инвентарь: автомобили, снегоходы, лодки, сани, велосипеды, детские коляски с игрушками. Мотоциклов мы, кажется, не видели, но автомашины и моторные лодки, похоже, есть у всех. Автомобили преобладают японские и корейские. Нередки собаки на цепи, ухоженные и сытые, некоторые очень красивы, но о них кое-что скажем  позже, это отдельная тема. Особняком, вблизи центра города, стоят два тёмных корпуса четырёх- или пятиэтажных жилых домов – многоквартирных и  многоподъездных, длиной, судя по карте города, около 175 м. Везде видны стройки, работают как местные жители, так и приезжие. Среди местных прохожих преобладают инуиты, но много и европейцев, видимо, датчан. Инуиты одеты по-европейски. Дети выглядят весёлыми и беззаботными.     
        Автомобилей в Илулиссате больше, чем можно было ожидать, учитывая географическое положение. В Гренландии езда на колёсном автотранспорте по дорогам возможна только в городах (посёлках) и их ближайших окрестностях. В муниципалитете Илулиссата, площадью 47 тыс. км; (как у Московской области с Москвой)  числится ещё рой мельчайших и удалённых поселений (хуторов, ферм, лагерей, будок и т.п.) с пятью сотнями жителей.  Заселённые людьми ареалы, как оазисы в пустыне, разделены многими десятками, а то и сотнями километров. Сообщение между ними зимой поддерживается снегоходами и собачьими упряжками, летом водным транспортом, и круглый год – авиацией.  Зимой здесь море замерзает, а северная часть залива Диско даже летом забита льдами. И вот, несмотря на такие ограниченные возможности для колёс, улицы Илулиссата наполнены автомобилями, есть такси и даже автобусы, они возят в аэропорт за 3 км. Асфальтовые и щебенчатые мостовые гладкие, без ухабов.  Тротуаров, пешеходных переходов, дорожной разметки и светофоров нет.

3. Гренландия в шаге от независимости

        Гренландия (Калааллит Нунаат), насчитывающая чуть меньше  60 тыс. жителей, близка к полной независимости. Единственным государственным языком объявлен гренландский (язык инуитов), что не мешает использованию датского и английского. Все носители гренландского языка грамотны. На нём преподают в начальной, средней и частично в высшей школе, ведутся теле- и радиопередачи, издаётся разнообразная литература. Гренландские надписи в общественных местах располагаются на первом месте, выше и/или крупнее датских.
        Мы взяли в отеле на память местную газету, 48 страниц. В ней все статьи напечатаны параллельно на двух языках и помещены рядом, по возможности, на одной полосе. Гренландский текст выше или слева, датский ниже или справа. Все надписи при рисунках и фотографиях двуязычны. Слова в языке инуитов  очень длинные, подавляющее большинство оканчивается на  согласные «k», «q» и «t»,  буквы «b, c, d, w, x, y, z» используются только в заимствованных словах и собственных именах. Самое длинное слово, найденное Борисом в газете, –  «utoqqatsissutaasinnaagunaraluarpoq», 34  буквы.
        Ещё не отделившись от Дании окончательно, Гренландия получила право распоряжаться всеми природными ресурсами. Среди них ценные ископаемые: нефть, газ, золото, алмазы. Нетрудно представить, к чему это может привести. По мнению Б.Б.Родомана, гренландцы вскоре перестанут утруждать себя какой-либо работой, их традиционные занятия –  рыболовство, бой морского зверя, езда на собаках – окончательно перейдут в сферу туризма, спорта, хобби, музеефицируются и превратятся в игру и зрелище.  На добыче полезных ископаемых, на транспорте, в сфере обслуживания будут заняты приезжие, что отчасти наблюдается уже сегодня. Из-за наплыва иммигрантов нарушится и без того исчезающая самобытность гренландской культуры.

4. В ожидании экскурсий

      Итак, мы отправились гулять. Миновали полицейский участок, поднялись на гору, прошли мимо кафе «Hong Kong» и  краеведческого музея. Слева, в некотором отдалении, остались каяк-клуб, церковь, госпиталь, длинные жилые корпуса. Центр – более тесная группа зданий: банк, рестораны, магазины
        В отличие от Исландии, наше времяпровождение в Гренландии не было регламентировано заранее. Более того – Светлана,  хозяйка исландской турфирмы «Parais», просила нас самим разведать, как тут обстоит дело с туризмом, и привезти ей побольше карт и буклетов. Мы зашли в офис «Tourist Nature», чтобы заказать какую-нибудь экскурсию по заливу. Не тут-то было! На сегодня все места раскуплены. Мы взяли билет на завтра. Нам предстояло трёхчасовое плавание куда-то на север с посещением гренландского «фермера» и обедом у него. После этого можно погулять по суше вокруг Илулиссата. А пока мы отправились в порт. Обошли нефтебазу и рыбозавод, вдохнули их запахи вместе с ароматом моря.

5. На лодке к айсбергам

        Экзотическое сердце Илулиссата – его бухта, а в ней  гавань. Отгороженная от моря молами, она имеет очертание овала 180 ; 280 м и вся заполнена лодками, яхтами и… льдинами! Суда передвигаются, постоянно распихивая льды. Люди приезжают откуда-то на моторных лодках, целыми семьями. Крупные рыболовецкие суда тоже ухитряются заходить в это маленькое пространство.
        Мы спустились с высокого обрыва в бухту, дошли до середины гавани по причальным мосткам и с первой попытки нашли мужика, согласившегося покатать нас на лодке. То был молодой, как нам показалось, парень неопределённого возраста, вроде бы инуит, с виду добродушный, он всё время улыбался и,  по российским понятиям, выглядел несколько придурковатым. Он долго выспрашивал, сколько мы ему дадим денег. Иностранная валюта оказалась для него непривычной, и в арифметике он был не силён. Сошлись на 40 евро –  около 300 крон. (Позже Родоман в Интернете выяснил, что аналогичная экскурсия на кораблике с гидом стоит 600 крон с человека). За эти скромные деньги парень с видимым удовольствием катал нас почти три  часа, показал самые красивые места, провёз в один конец на 4 – 5  км до ледника, от которого откалываются льды, и там мы ещё дрейфовали, беспрестанно фотографируя(сь).
        Борис  сидел на носу лодки и задом ощущал, как она то и дело ударялась об лёд. Я разместилась на корме рядом с капитаном. Моторная лодка пластиковая, плоскодонная, наползала на плоские льдины и упиралась в высокие, от которых надо было отталкиваться багром или руками. Мы увидели с моря весь Илулиссат и вышли за его пределы. Прошли госпиталь, Сионскую церковь,  наш отель, бывшую электростанцию. Наконец, весь город скрылся за чёрными скалами. Останавливались несколько раз, любовались морем и льдами. Вокруг было много птиц. Всё чудесно.
        Я расспросила кое о чём нашего капитана. Парню 42 года, он нигде не работает, потому что не хочет. Он, кажется, так и сказал: «Не люблю работать, люблю спать». Мы не поняли, на какие средства он живёт,  – возможно, на пособие. Он не женат, в его семье (родительской?) пятеро детей. Зимой ездит на собаках, летом на лодке. Гавань замерзает с января по май и судоходство прекращается.
        Мы вошли в устье Айсфиорда и оказались среди айсбергов разного размера. По бухте мы кружили, останавливались, дрейфовали. Фотографировали льды, снимались на их фоне поодиночке, вдвоём и с капитаном. О безопасности плавания мы не думали. Айсберги то и дело обрушиваются и дают волну – мини-цунами. На нашем судёнышке не было никаких спасательных средств – ни кругов, ни жилетов. В здешней холодной воде нетренированный человек, внезапно упавший за борт, остаётся живым не дольше пяти минут. Борис готов был скончаться быстрее.
        На одном из наших снимков запечатлелся айсберг, похожий на разрезанный батон. Его разрез ярко освещен солнцем и выглядит белым, а бок, который в тени, почти чёрным. Солнце стояло низко и давало такие контрасты. К этому или другому высокому айсбергу мы подошли с теневой стороны. Почти вертикальная ледяная стена была высотой с 15-этажный дом! Мы вышли на солнце и снова закружились среди голубых и серебряных льдов,  при свете уже золотеющего  предвечернего неба.
        Нас охватил неописуемый восторг! Гренландия затмила Исландию на несколько часов или дней.  В Исландии потрясающие красоты ландшафта мелькали и заполняли нашу зрительную память до такой степени, что она не выдерживала, и мы невольно  забывали б;льшую часть увиденного. Здесь же, в Айсфиорде, величественная и простая красота стояла перед нами стеной и никуда не уходила, а  мы не хотели уходить от неё.
        Борис решил, что это пребывание в лодке среди айсбергов –  кульминация  не только сегодняшнего плавания, но и всего нашего почти трёхнедельного  путешествия. Он вспомнил, как в молодости пытался рисовать абстрактные картины – пейзажи и портреты девушек, похожие на флаги. Илулиссат представлялся ему как четырёхполосный флаг: 1) голубое небо; 2) бело-голубые льды (белые с голубыми прожилками и тенями);  3) синяя морская вода; 4) черная полоса с красными, синими и желтыми квадратиками, усеивающими её как звезды на американском флаге – скалистый берег со стоящими на нём жилыми домами. Краски должны быть глянцевыми, даже люминесцентными. Акварель и гуашь бессильны, лучше рисовать на компьютере.

6. На суше и пешком

        После плавания мы отправились ужинать. Icy Caf;  отвергли как слишком кондитерское – там молодежь ела мороженое. Зашли в кафе «Инуит», более похожее на ресторан. Съели по тарелке супа и одно на двоих ассорти из местных продуктов. Борис запивал еду пивом, Таня пила кофе. Обслуживавшая нас смуглая женщина азиатской внешности  оказалась не инуиткой, а из Шри-Ланки, муж у неё немец.         
        На обратном пути в отель спустились в низину и подошли к музею, но он был уже закрыт. Это красивый, но скромный  двухэтажный особняк  XIХ в., каких немало в центральных частях многих скандинавских городов, но в Илулиссате больше нет ничего похожего. Рядом располагалась хижина-полуземлянка, углублённая в склон холма и покрытая дёрном, т.е. слоем почвы с травой. (В России встречаются такие погреба). В подобных  жилищах инуиты обитали сравнительно недавно – в годы нашей молодости (не только Бориса, но и моей). Теперь они живут в домах с ватерклозетами и электрическим отоплением. Под открытым небом стояли нарты и остовы каяков. На двери в хижину висела надпись, что вход сюда только по музейному билету, 3,5 евро. Что ж, посетим музей завтра.
        Интернет в гостинице платный, работает только на первом этаже. Я пишу дневник на ноутбуке утром и вечером, рассылаю  фотографии и получаю на них отклики. Не хвастаться нашим путешествием и не наслаждаться тем, как друзья нам завидуют, невозможно.
     
         8 августа, четверг. Утром ледовая обстановка изменилась. Это было на первый взгляд удивительно: море (залив),  на берегу которого стоит отель, как будто подменили. Льдов стало меньше, ближайшая акватория от них вовсе освободилась, а водная гладь. вчера ещё зеркальная, теперь наморщилась  – просто от того, что подул ветер. Мне  позвонили из турагентства, что экскурсия не состоится, так как на пути судна сошлись льды,  а в обход этот маршрут удлинился бы втрое. Такова жизнь в двухстах км к северу от Полярного круга.
         Завтрак в отеле, вполне европейский, был разнообразным, но совершенно стандартным, без малейшего намёка на местную специфику и экзотику. Мы пришли в Tourist Nature, где нам вернули наши же евро (хотели отдать  в кронах, но мы отказалась). Предложили взамен другие экскурсии, но дальше и дороже. В этом случае мы не увидели бы окрестности города  и музей. Ещё одно турагентство, на той же улице, оказалось закрытым.
        Мы заскочили в магазин World of Greenland и быстро выскочили оттуда, ошеломлённые и подавленные обилием экзотических товаров (меха, шкуры, инуитская одежда и обувь, изделия из тюленьих когтей, рогов северного оленя и овцебыка, моржовых зубов, мыльного камня), не говоря уже об обычной продукции для туристов  (открытки, значки,  магниты и мн. др.). Покупка сувениров не входила в наши планы. Но можно понять китайцев, которые прилетели сюда с огромными чемоданами. В магазине было и турагентство, но оно не могло предложить нам ничего подходящего. Хайкинг с англоговорящим  гидом был бы для нас сущей нелепостью. Решили отправиться в пеший поход  самостоятельно.       
        Тащиться в гору по отчасти  знакомой улице не хотелось. Прохожий нашёл для нас такси и объяснил, где и как нужно гулять. Для Бориса это самая короткая в его жизни поездка на такси – всего 1,3 км. Мы вышли там, где кончается автодорога, в месте, называемом Old Heliport – Старая вертолётная площадка. Там не было жилых домов, стоял один барак. Около него на обширном поле было много собак.

7. Собачья зона

        На всех картосхемах Илулиссата обозначены «Areas with sledge dogs» –  участки ездовых собак. Это почти сплошная полоса пустырей, шириной 50 – 100 м, вокруг города и вдоль выходящих из него дорог. Собаки живут в будках и сами выходят из них только на привязи. При нас они большей частью лежали. Похожие на лаек, с густой и длинной шерстью; некоторые линяли. Тут же стоят сани, другой инвентарь, разные сарайчики. Сюда раз в день приезжают на  своих автомобилях хозяева кормить собак. Приезжают как на дачу, проводят там несколько часов. От любого человечьего жилья до собачьего логова в среднем полкилометра, но если ехать на машине, то наберутся и полтора километра как максимум. Вот для чего нужны автомобили! Говорят, что собачьи будки вынесены из города, чтобы собаки не беспокоили людей своим лаем, однако на карте в глубине жилой застройки в западной половине Илулиссата показано ещё не менее десятка небольших собачьих площадок, 20 – 40 м в поперечнике.
        Мы плохо представляли себе Гренландию, когда мечтали, что  нас покатают на собачьих упряжках по краю Великого ледового щита. Вышеупомянутый  World of Greenland предлагает такие экскурсии – от трёх часов до двух суток, но не летом. «Мечтаем пересечь Гренландию на собаках, но сейчас не сезон – собаки ленивы и сонливы», – написал Борис Родоман своему другу Леониду Смирнягину. Да и как собачки  переберутся через те синие надлёдные ручьи, которыми мы любовались с самолёта? Наслаждаться зимней Гренландией лучше всего в конце зимы –  в апреле и мае, когда уже светло и тепло, но наст ещё твёрдый. Зима здесь бывает восемь месяцев, а лето – четыре (видимо, с июня по сентябрь).  Что тут считается весной и осенью, мы  не поняли.

8. По разноцветным тропам

        От Старого гелипорта расходятся три маркированные тропы – Красная (1 км), Синяя (6,9 км) и Жёлтая (2,7 км). Они обозначены кружками диаметром 20 – 25 см, нанесёнными на камни яркой масляной краской. Тропы  ведут к Айсфиорду и видовым точкам, с которых удобно им любоваться. Полоса вдоль Айсфиорда, по его северному берегу, шириной от 300 до 900 м, а также сам ледовый фиорд – особо охраняемая природная территория, объявленная ЮНЕСКО всемирным природным наследием (World Heritage area).
        Мы начали путь по Жёлтой тропе и оказались около кладбища, невероятно скромного, по российским понятиям: у всех совершенно одинаковые белые кресты, даже не из брусьев, а из тонких досок, если не из фанеры. Мы бы подумали, что здесь похоронены бедняки, если бы не видели точно таких же кладбищ в Исландии, где покоятся даже епископы. Да, смерть уравнивает всех, а тем, кто уже пребывает в загробном мире, негоже кичиться перед ещё живущими своими земными богатствами и социальным статусом.
        Пока Борис гулял внизу, я поднялась на холм, расположенный между кладбищем и Илулиссатом, полюбовалась видами во все  стороны. Оттуда до города было рукой подать, он простирался буквально под ногами. На холме стояла вышка для приёма каких-то  сигналов.
        Мы прошли половину Жёлтого маршрута по холму, примыкающему к Айсфиорду, и сверху увидели то, чем вчера любовались с лодки, но отсюда было лучше видно, как льды движутся с разной скоростью. Спустились в долину, пересекли сырой высокотравный луг и вышли на Синюю тропу, которая здесь, в равнинной части представляла собой широкий дощатый  помост. Сходить с него в сторону туристам не полагалось.
        В конце деревянной дороги инуиты – дети младшего школьного возраста, во главе со своими воспитательницами, собирали мусор в черные мешки-пакеты. Таня сфотографировала их издали, а снимать вблизи женщины не позволили. По-английски они не говорили. Здесь на нас накинулась смесь комаров и мошек, которая  в Сибири называется «мошка», но в ней доминировали мухи. Инуиты были в накомарниках, как и некоторые туристы. Таню насекомые раздражали, а Борис, как обычно в таких случаях, сказал, что его старую кровь комары не любят, а кидаются на более молодую спутницу.
        От Айсфиорда нас отделял низменный луг. Перед ним висела большая надпись, охранявшая не только природу, но и жизнь туристов, которым строго-настрого запрещалось приближаться к фиорду: от айсбергов отламываются куски льда, способные вызвать небольшие цунами (достаточные, чтобы смыть человека). Равнинная часть маршрута сменилась крутым подъёмом на скалистый холм. Мы шли очень медленно и часто останавливались любоваться пейзажами. Вдоль тропы  стоят столы со скамейками или отдельные скамейки. На одной из них Борис отдыхал, пока Таня бегала на скалу, что поближе к Айсфиорду. Туристов довольно много. Русских не встретили ни разу.
        Для тех, кто не идёт по всей Синей тропе, существует Красная. Мы на неё свернули, миновали перевал, окунулись в уже знакомый пейзаж и вскоре дошли до исходной точки нашего хайка – до Старого гелипорта, пройдя по желтоватой каменистой тундре мимо озера. В общей сложности затратили на эту «загородную» часть прогулки  около четырёх часов, прошли около 5 км; от места, где вылезли из такси, удалились на 1 км.  Поход миниатюрный, всё тут близко, всё рядом.
        В Илулиссат пошли пешком мимо тех же собак. Прошли полкилометра и у входа в город увидели ресторанчик «Мармартут» при жилом доме. По лестнице с улицы поднялись на веранду. Там стояли в беспорядке маленькие круглые столы и металлические стулья. На краю веранды сидел хозяин, видимо, датчанин, т.е. белый европеец, с бородкой (такие бородки нравятся мне), и пил кофе с молоком. Рядом сидела  его жена, смуглая и немолодая с виду, инуитка. Мы сами передвинули столы и стулья. Попросили гренландской еды. (А это и был ресторан гренландской кухни, как объявлено о нём в Интернете). Нам предложили суп из рыбы и морепродуктов (креветки, мидии – прямо с раковинами). Взяли местное пиво, а на второе – одно блюдо на двоих –  из разных видов рыбы, крабов  и пр. Татьяне весь обед показался очень вкусным, а Борису – только уха. Вкус второго блюда для него был заслонён и отягощен непривычной вознёй с клещами и раковинами.
        Во всём путешествии по Исландии и Гренландии это был единственный случай, когда мы принимали пищу в ресторане под открытым небом, не опасаясь холода, дождя и ветра. И это было не в сравнительно теплой Исландии, а в заполярной Гренландии.
        Хозяин ресторана спросил, откуда мы. Проявил удивительную осведомлённость о России: назвал не только Москву и Петербург, но и Камчатку, Урал, Сибирь. А вот содрал он с нас не  мало – 60 евро на двоих. Мы уже привыкли, что один евро стоит семь с половиной крон, но хозяин посчитал шесть крон: «У меня такой курс».

9. Музей Кнуда Расмуссена

        В этом доме, который мы снаружи видели вчера, жил в детстве  исследователь Гренландии и арктической Америки, географ и этнограф  Кнуд Расмуссен (1879 – 1933). Он и родился здесь, в  Якобсхавне (ныне Илулиссат). В музее висит чертёж – его родословная. По линии отца в ней представлены многие европейские народы – скандинавы, англичане, французы, швейцарцы. А мать его матери была инуиткой. И сам он в детстве говорил по-эскимосски лучше, чем по-датски. Так что он может считаться великим сыном гренландского народа. И внешность у него, на многочисленных фотографиях, какая-то оригинальная и, как показалось нам обоим, очень симпатичная.
        В музее представлены и прочие исследователи Гренландии, её природа, история и быт аборигенов, и многое другое, великолепные географические карты. Музей чрезвычайно насыщен информацией, и экспонатам в нём, конечно же, очень тесно, как и во всех музеях такого рода. Но мы не будем в нашем дневнике рассказывать о том, что можно прочитать в справочных изданиях и в Интернете.
        Выйдя из дома, служившего музеем, мы посетили другую его часть – полуземлянку, крытую торфом (почвой с травой), с одним окошком сбоку и с круглой жестяной дымовой трубой. Вдоль стен тянулись узкие нары, покрытые пышными шкурами. В землянку вошли четверо детей – инуитов,  и я их сфотографировала.
        Мы вышли на берег между Сионской церковью (она была закрыта) и Каяк-клубом, посидели на скамейке, любуясь заливом и льдинами. Увидели купальщиков – несколько юношей и девушек, в трусах и купальных костюмах, очевидно, мокрые, поднимались на холм, где стоит госпиталь. Мы поднялись по лестнице на улицу и вернулись в гостиницу. Желания и сил для ужина уже не было. Попили чаю с печеньем.

10. Прощание с Гренландией

        9 августа, пятница. Утром обнаружилось, что знакомые  айсберги, которые мы вчера видели во время хайкинга, вышли из Айсфиорда и приблизились к нашему отелю. После моей физзарядки и плотного завтрака мы отправились на небольшую прогулку в юго-западную часть Илулиссата. От гостиницы удалились на 1 км. Полюбовались в последний раз ледником, айсбергами, скалами,  поднялись на утёс. Здесь начиналась / заканчивалась Жёлтая тропа, и мы прошли по ней несколько шагов. У подножия горы бывшая электростанция, работавшая некогда на угле, превращена в станцию скорой медицинской помощи. Высокая труба сохранилась. От станции к Жёлтой тропе ведёт  деревянная лестница.
        Перед отъездом мы несколько минут посидели на веранде, где нежились на солнце немногочисленные туристы. Отправились из отеля, как и собирались, в 11:45 с той же женщиной-водителем.  Между Илулиссатом и аэропортом проехали самый северный в мире четырёхзвездный отель «Arсtic». Некоторые его здания похожи на эскимосские иглу. От этого отеля до центра Илулиссата около 1 км, и всем постояльцам бесплатно предоставляется поездка на микроавтобусе.
        Мать и дочь из Швейцарии, которые летели с нами в Гренландию, тоже возвращались в нашем самолёте. Дочь, блондинка, оживлённо тараторила по-английски, а мамаша смущённо  молчала – видимо, английского не знает. И те же китайцы из Гонконга большой группой заполнили самолёт. В аэропорту без проволочек прошли регистрацию, нам позволили выбрать места, сели в 36-местный самолёт.         
        На удивление безоблачное небо на сей раз позволило нам ещё лучше разглядеть Гренландию и поразиться её размерам, девственной чистоте и безлюдности. Видны были те же синие реки и озёра. Среди необъятной ледяной страны, ближе к её восточному побережью, возвышались ребристые и остроконечные, не покрытые снегом чёрные горы – нунатаки, кое-где выстроенные рядами, как хребты и горные  цепи.  Над Атлантическим океаном летели в облаках. Кормили нас сэндвичами  с индейкой и сыром, давали кофе, чай, прочие напитки – всё как полагается.  Стюард – пожилой мужик лет шестидесяти,  «бегал как таракан» (по выражению Б.Р.).  3 часа 5 минут полёта, 2 тыс.  км,  и мы снова в Рейкьявике – без досмотров и паспортного контроля

Илулиссат
-Далеко ль до Полярного круга?
-Километров триста, однако.
-Я поеду туда на собаках.
Мне на север, к морозу и вьюгам?
-Нет, не к северу, к югу. - К югу?!

Нас Гренландия встретила солнцем, в день полярный невиданно щедрым,
Льдом сверкающим, чистым и звонким, что дарит океану ледник.
В сине-белой палитре осколки. Скальный берег, облизанный ветром.
Мне Ice Fiord, отражающий небо, прямо в самое сердце проник
Нунатаки в ледовом покрове утонули, сокрывшись от взоров.
Припорошены снегом, темнеют, оттеняя его белизну.
И загадочным ультрамарином улыбаются небу озёра.
Нити рек прорезают безбрежье, царству льдов объявляя войну
Я в пейзажи холодные эти окунулась, нырнула, пропала.
Здесь в оркестр собираются звуки: грохот льдов, лай собак, детский смех.
Здесь сердца инуитские тают, и любовью наполнены скалы.
Океан их так нежно ласкает, и укутал их мох, словно мех.

Татьяна Герасименко
23.08.2013.

Послесловие Бесса : Татьяана Енисеева путешественница, писатель и поэт!

Красивая, умная и талантливая женщина Русского Мира, огромное спасибо за ее репортаж с Края Света ...

Первые мои марки Гренландии купил за 150 €, сейчас можно было бы  ... да ладно!

Жаль Гренландия не Русская Земля!

В Калининградской области ураган, а в Берлине КОРОНА!

Да именно так, жители области Калининградской вздохнули после пережитого, а именно последствия штормового ветра 12 марта 2020 года!

Хотя непогода еще не покинула Русскую Землю, погода наладится к утру пятницы, 13 марта, аккурат ко Дню Рождения Королевы, Мы люди русские и Православные немного встревожены.

Брат Лис говорит от лица тех русских, кто живут вдали от России, вдали от Родины, там где надвигается Коронавирус или як кажуть нимци : КОРОНА!

Пока пережил эти длинные ночи ничего не знал, стал Иззи рассказывать,  что в Австралии англосаксы и иудеи скупили туалетную бумагу и воду, вот тупые!

А Иззи говорит, а ты что в магазин не ходил? Немецкие супермаркеркты : LIDL, REWE, была легкая паника и воды, туалетной бумаги нет ...

Брат Лис спросил, а кола? Кола есть? И Иззи успокоил, кола есть ...

А как еще лечить КОРОНу? Водка+Кола+сало+чоснок+цыбуля+хлiб= спасение!

Да вот еще, паники в Берлине нет, но школы и детсады закрывают на карантин, институт еще Наш не закрыли, пока решают, а соседняя школа уже на карантине!

Давайте думать о хорошем и помнить, Бог любит русских и Русский Мир, кто не с нами, тот под нами!

Где, думаю ясно? Не в Караганде, это я вам говорю, точно!

п/с :

Польские СМИ: умерла первая пациентка с коронавирусом!

В Польше умерла первая пациентка, заражённая коронавирусом. Женщине жила в Познани, ей было 57 лет.

Санкт-Петербург с высоты птичьего полета

Автор : gelio.livejournal.com/207966.html назвал свою статью : Санкт-Петербург с вертолета !

Не буду ничего писать о Нашей Северной столице, сказано много, больше чем нужно!

Санкт-Петербург это красота и величие первой Империи русских, Империи народов,  основанной на дружбе и уважении к религиям народов России!

Прежде всего Буддизму и Исламу! Именно мировым религиям а не сектам диавола, сектам отступников от веры отцов и дедов, Православия!

Не будем о политике, Питер, это город где жила прекрасная женщина Мира, она уехала из Питера, может быть так было надо, но для меня Питер останется городом славы первой Империи русских и городом таинственной и  прекрасной незнакомки, кто ради любви оставила Санкт-Петербург одиноким.

1. Санкт-Петербург был основан в 1703 году первым российским императором Петром I

2. Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более одного миллиона человек.

3. Санкт-Петербург — это культурная столица России

4. Дворцовая площадь — главная площадь Санкт-Петербурга.

5. Александровская колонна. Возведена в 1830-1834 году по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном 1812-1814 гг.

6. Зимний дворец — в прошлом главный императорский дворец России.

7. Нынешнее здание дворца построено в 1754—1762 годах итальянским архитектором Б. Ф. Растрелли в стиле пышного елизаветинского барокко с элементами французского рококо в интерьерах.

8. Петропавловская крепость — историческое ядро города.

9. Петропавловский собор — православный собор, усыпальница русских императоров, памятник архитектуры петровского барокко.

10. Флажная башня и Невская панорама.

Лошади острова Камберленд 

Остров Камберленд принадлежит к так называемым морским островам (Sea Islands) - цепочке прибрежных барьерных островов у восточного побережья США. Общим количеством более 100, острова расположены между устьев рек Санти (Santee) и Сейнт Джонс (St. Jones River) вдоль берегов штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина. Камберленд - самый большой из них по площади (28 км в длинну, 147 квадратных километров, из которых 68 кв.км. - болота и затапливаемые во время приливов площади берегов). Остров является нацимональным заповедником побережья Джорджии. К нему нет моста - попасть сюда можно на пароме либо на частном катере, лодке или яхте.

Камберленд представляет собой уникальный природный заповедник с 3мя главными экосистемами: соленые болота на западе, густой лес с дубами, покрытыми испанским мхом и пальмами, и пляж, тянущийся на 27 километров.

Остров является домом множеству как местных, так и завезенных видов животных. Тут водятся олени, еноты, кабаны, броненосцы, аллигаторы, и многие другие виды.

Остров знаменит одичавшими лошадьми, которые свободно гуляют по его территории.

Популярный миф говорит о том, что лошади прибыли на остов где-то в 16м веке вместе с испанцами! Тем не менее, маловероятно то, что какие-то лошади, привезенные испанцами, выжили, и, скорее всего, данная популяция берет свое начало от лошадей, завезенных англичанами в 18м веке.

Конечно же англосаксы не признают величие лошадей испанцев, ну да что с них взять, как говорил об англосаксах герой к/ф Брат-2 : Вот уроды!

А Нам интересны - Лошади острова Камберленд !

https://www.facebook.com/pg/CumberlandI … e_internal

Овечьи острова (Фарерские острова) // Где спасаются от коронавируса богатеи Европы

Те кто внимательно читали Дж. Мартина "Игра престолов" знают, что там был некий овечий народ ...

Так вот  он был  и остается, это свенска, данны и норги - шведы, датчане, норвежцы на современный лад!

Никогда они не были викингами-варягами-норманнами, ибо народ с Севера, предки русских и есть настоящие варяги, кто использовали овечий народ,как овец, отсюда и название!

Кстати викинги-варяги были злейшие враги англосаксов и вечногонимых,  последних в плен не брали, вешали как собак на осинах или других деревьях, которые нарекали одинами, не вешали псов сиона, говоря языком предков русских, лишь на дубах - священное дерево!

Предки русских викинги-варяги приняли решение оседлой жизни и для этого выбрали народ славяно-ариев, поэтому были покинуты и Овечьи острова и Гренландия, колонии Северные варягов засели овцы, в нашем примере Фарерские острова и Гренландию захватили данны.

Но о главном, некоторые из островов, Овечьих островов выкуплены богатеями ЕС, кто они думаю нет смысла говорить,  все те же - вечные стяжатели от сотворения Мира ...

На Фарерах есть цивилизация и это важно для богатеев скверны, они привыкли быть в гуще событий, поэтому частные острова - Овечьих островов стоят огромных денег!

Хозяин увидел, чем занимается пёс в одиночестве, и после этого видео они всегда и везде будут вместе

Пока на изоляции работники безвылазно сидели дома, их питомцы успели привязаться ещё больше, чем раньше. Но теперь, когда все возвращаются в офис, что делать мохнатым беднягам в одиночестве? Вирусное видео даёт на этот вопрос совсем не утешительный ответ: только грустить.

Недавно на Reddit в разделе Aww (Оуу!) завирусилось видео, которое не оставит равнодушным ни одного любителя животных. На записях с камеры домашнего видеонаблюдения видно, как скучающий пёс мучается в пустой квартире. Мало того, он даже приносит на диван кроссовок своего хозяина и только потом ложится спать. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возможно, это видео разобьёт вам сердечко.

Ролик оценили порядка 112 тысяч пользователей Reddit, а свои умилённые комментарии оставили полторы тысячи человек. Большинство их них сошлись, что пёселю срочно нужен друг, чтобы он не скучал, пока хозяина нет дома.

К сожалению, грустный пёс далеко не единственный питомец, который скучает по своим хозяевам. Каждый раз, когда кто-то решает заснять, чем занимаются домашние животные в одиночестве, получается душещипательное видео. К примеру, в апреле парень оставил свою кошку одну всего на полчаса. Но то, что засняла камера, оставило пользователей Reddit в слезах.

https://life.ru/p/1335024

К сожалению это правда, наши питомцы, они страдают без нас, знаю по своему коту, он встречает меня и провожает, как собака, сидит в уголке и так смотрит жалостно ...

Бесс собак и кошек жизнь не интересна, еще без лошадей, но где их держать?

Премьер предупреждает, что рост числа случаев COVID-19 в Квебеке может вызвать новую изоляцию

В понедельник премьер-министр Франсуа Лего забил тревогу по поводу растущего числа случаев COVID-19 в провинции и предупредил жителей Квебека, что он будет вынужден вновь ввести меры изоляции, если они не начнут более тщательно соблюдать правила общественного здравоохранения.

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal … -1.5706451

сионисты и англосаксы гибнут от  COVID-19 в Квебеке!

Лесные пожары Калифорнии // США пребывают в Преисподней?

Шесть человек стали жертвами природных пожаров, которые бушуют на территории американских штатов Вашингтон, Калифорния и Орегон. Об этом 10 сентября сообщает телеканал NBC.

Площадь лесных пожаров в американском штате Калифорния побила рекорд 2018 года и достигла 2 млн акров (809 тыс. гектаров), сообщает Associated Press.

В Калифорнии 172 тыс. человек лишились электроэнергии из-из лесных пожаров, ее отключили в мерах предосторожности. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В Калифорнии число жертв лесных пожаров увеличилось до 11, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на шерифа округа Бьютт.

И это на волне не утихающих протестов,когда США в шаге от гражданской войны?

При том, что в Калифорнии сейчас очень жаркая пора, в некоторых регионах температура поднялась до +47°C !

В округе Мадера готовятся эвакуировать 157 тыс. жителей.

Напомню,  Русская Калифорния земля нашей Империи, которую вместе с Аляской и Гавайями отняли поганые сионисты и англосаксы во время Крымской войны, когда на Русский Мир набросились вся нечисть повелителя насекомых, кроме Германии, Бисмарк сказал своей элите :

- Да, русские в беде, но они может быть понесут потери, слишком серьезна та война, которую развязали против них и наши враги тоже - франкмасоны и жидомасоны, и все же эти русские поквитаются с нечистью, мы имеем шанс создать свою империю, Германскую ...

Да, Бисмарк создаст великую империю Германии и уничтожит империю франкмасонов! Жидомасоны (жиды&англосаксы) на помощь им не придут и у франкмасонов хватит наглости просить помощи русских, хотя еще не остыли руины от бомбардировок французских орудий ...

Русские не придут спасать французов, Карма за Крымскую войну накажет скверну ...

Но Калифорния вернется в Родную Гавань, уже скоро США не станет, а пока там бушуют пожары уничтожая недвижимость очень богатых людей и нелюдей Терры, тех, кто владеют 99% активов Терры!

Наверное нельзя говорить : Гори-гори ясно, чтобы не погасло? Но в русской пословице говорится : У раввина Шмулевича сдохла корова, мелочь, а приятно!

Питер Домбровскис // Австралийский фотограф / Красота Тасмании

Питер Домбровскис снимал на крупноформатную камеру, умещая в кадр и грандиозные элементы, и мельчайшие детали пейзажей. Его изображения использовали для выпуска лучших печатных изданий своего времени, включая календари и ежедневники, книги, плакаты и карты.

Домбровскис – первый австралийский фотограф, представленный в Международном зале славы фотографии (International Photography Hall of Fame; США) среди 58 других мастеров. Его работы хранятся в национальных галереях Австралии, США и Великобритании, а также в частных коллекциях. Некоторые фотографии Питера сыграли важную роль в сохранении дикой природы Тасмании.

Картины Марка Маджори // Ковбои и Индейцы ...

Марк Маджори - французский художник, который рисует современных ковбоев на ностальгическом американском Западе. Подход Маджиори реалистичен и академически настроен. Маггиори окончил престижную Академию Джуллиан в Париже, Франция, а в настоящее время проживает в США.

В 15 лет Маджори побывал в США и вместе с дядей катался по пересеченной местности, это была любовь с первого взгляда. С тех пор он мечтал вернуться и жить на американском Западе. После окончания Академии Джуллиан в 2000 году, Disney Studios наняла Маджори на престижную должность арт-директора в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Маджори отклонил предложение остаться в Париже, где он мог бы свободно преуспевать в различных видах искусства, включая фотографию, анимацию и постановку музыкальных видео, и все это время возглавил рок-группу Pleymo в качестве вокалиста. В 2001 году Плеймо подписал контракт с Sony Records и в течение 10 лет гастролировал по миру, но мечта об американском Западе не покидала его.

Желая открыть для себя Америку, он вернулся в США с пленочной камерой и на несколько месяцев заблудился в сельской местности на Юге. Создавая музыкальные клипы, он имел возможность путешествовать по стране, включая Лос-Анджелес, где его жизнь изменилась ...

Марк Маджори теперь живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, со своей женой Петесией и рисует свой Дикий Запад, ковбоев и индейцев и окружающий Мир ...

Никол Пашинян – просто слуга жида-сиониста Сороса и международного сионизма-педерастии!

у Бесса ляхи на таможне отняли еду из любимой России, даже вароные яйца!

полячка со страшной мордой сказала, надо покупать полска ижу, как понял польску еду!

кстати в автобусе ехали несколько моряков торгового флота, вышли в польском порту, значит Россия использует порты ляхов?

и не забываем, практически все бизнесмены в России сионисты-педерасты, а у этих деньги не пахнут!

Бермудский треугольник и Сргассово море (ВИДЕО) ...

Собственно практически везде как под копирку для всех написан текст :

Бермудским треугольником называют район посреди Саргассова моря. Его образуют берег Флориды, побережье Пуэрто-Рико и Бермудские острова. С Бермудским треугольником связано много легенд и тайн. Известно, что там массово пропадают корабли и самолеты.

Впрочем, были случаи, когда суда находили, но без экипажа и пассажиров. Так, например, корабль «Розали» был обнаружен дрейфующим по морю без единого человека на борту в 1840 году. Похожий случай произошел и с судном «Мария Целеста» в 1872 году. Его нашли в море с нетронутым грузом, но людей и шлюпок на борту не было. Предположили, что все утонули во время шторма, пытаясь добраться до места назначения. В 1925 году также таинственно исчез торговый корабль SS Cotopaxi, отправившийся с грузом из порта Чарльстон на Кубу.

До 1940-х годов общество мало обращало внимание на пропажу кораблей в районе Бермудского треугольника. Всплеск интереса к этому месту произошел после пропажи пяти бомбардировщиков «Эвенджер» в 1945 году. Они исчезли с радаров, а обломки их так и не нашли. Пропал без вести и гидросамолет, который был отправлен на поиски бомбардировщиков.

Словосочетание «Бермудский треугольник» впервые употребил писатель В. Гаддис в 1964 году в статье «Смертельный Бермудский треугольник» журнала «Аргоси».

В 1965 году пропал самолет С-119 с 10-ю членами экипажа. Никаких его останков найдено не было. Есть много версий о том, почему в этом районе пропадают корабли и самолеты. Одни говорили о похищении инопланетянами или жителями Атлантиды, другие – о перемещениях в параллельные миры, третьи предполагали, что виной всему инфразвук, зарождающийся на глубине моря.

Но на самом деле исчезновения имеют вполне научные объяснения – это сложные погодные условия и образующиеся в море водовороты. Большая часть пропавших кораблей были парусными. В условиях непрекращающихся штилей движение таких судов в Саргассовом море проблематично. В большинстве случаев у команды заканчивались запасы пресной воды и люди погибали. Эту версию подтверждает и тот факт, что с конца XX череда исчезновений почти прекратилась. Современные технически оснащенные суда не зависят от наличия ветра и без труда проходят через опасный Бермудский треугольник.

Но вот на самом-самом деле, Бесс немного следит за самолето-падениями в США и совсем недавно в Бермудском треугольнике исчез самолет с пассажирами на борту, его искали, но на момент публикации ничего и никого не нашли!

Основная версия периода СССР, когда не было цензуры третьего и последнего ига на Руси, ига жидовствующих, ученые предполагали о червоточинах между Мирами! Один из американских пилотов, кто исчез в червоточине, ему повезло вернуться домой, интересно что когда червоточина открывается, спускается густой туман! Так же было и тогда, пилот доложил на базу о потере ориентировки и узапросил координаты, но не получил ответа и тогда он снизился, чтобы попытаться восстановить ориентировку, но когда вынырнул из клубов тумана увидел динозавров или огромных ящеров неизвестной ему планеты ...

Конечно это все закрытая информация, но в СССР книжные магазины, в них были книги по истории, физике и химии, астрономии, географии и биологии, различные гипотезы и тайны!

Да невозможно было купить Дюма или какого-нибудь Эриха Марию Ремарка, но в изобилии были книги, кстати и античных авторов обо всем на свете, что тебе интересно, можно было даже купить книгу "Воздушная Навигация" Кораблина и Черного, Бесс переделал себе фамилию и стал Корабеловым, смотрю одутловатые сионисты-содомиты уже украли фамилию Бесса, для своих поганых сериалов!

Но это уже совсем другая история, а Путину, надо замочить свиней сиона-содома, имя кому-легион, остатки выдавить из Русского Мира и отнять печатные мощности и погани жидовской и староверов, они несут угрозу Русскому Миру и власти Путина!

Конечно, хорошо и-нет, но книжные магазины необходимо наполнить научно-популярными книгами обо всем, вытеснив от-туда падаль англосаксонских проповедников нечисти диавола и нечистоты из выгребной ямы педераста-гендера - типа акунина-зильбертруда-рабиновича и прочую нечисть русофобскую сионизма-педерастии!

https://www.youtube.com/watch?v=Crsa2FT4oGI